Земля обетованная

"И отстроят они руины вечные, развалины древние восстановят они и обновят разрушенные города, пустовавшие испокон веков" (Йешаягу, 61:4).

 

"Тогда возвратит Господь Бог твой, изгнанных твоих и смилостивится над тобою, и опять соберёт тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь... И приведёт тебя Господь, Бог твой, в землю, которою владели отцы твои..."– книга Дварим 30 – 3. – Тора – Пятикнижие

 

В этой статье я позволю себе немного отклониться от последовательной крымско-краеведческой направленности нашего сайта и поделиться своими впечатлениями о недельной поездке в Израиль в первые дни нового 2015 года. Эта небольшая страна настолько своеобразна и не похожа ни на какую другую, что изучать ее можно бесконечно, и все равно не найдется такого знатока, который бы мог сказать: «Я знаю об Израиле все».

Но, как и любой другой, наш путь в землю обетованную начинался с прощания, пусть и ненадолго, с любимым и родным Крымом. Под крылом самолета раскинулась  равнина, круто переходящая в три гряды Крымских гор с ясно выделяющимся массивом покрытой снегом Демерджи, а дальше на юг только ослепительное, как бы поглощающее и пространство и время море.

 

 

Уверена, что любой современный человек, безнадежно изнуренный интернетом, сравнивает эти великолепные виды с картами Google, но тут уж ничего не поделать: романтика из нашей жизни вытесняется именно достижениями человеческой мысли. И тот же  Google услужливо предлагает сравнение территорий и населения Крыма и Израиля. Площади почти равные: Крым – 26860 км2, Израиль – 22072 км2, а вот население значительно разнится. Если в Крыму по переписи осени 2014 года проживают 1 889 400 человек, то в Израиле почти 9 000 000. И надо еще учесть, что большая часть территории Израиля вообще непригодна для жизни, это пустыни и такие могучие и величественные бедленды, при сравнении с которыми крымские вообще и бедлендами не назовешь. И еще один момент. В Израиле евреи считают своих, а арабы своих. Нет никакой уверенности, что в этих 9 миллионах учтены все арабы-палестинцы. Но вывод из всего этого экскурса в демографию напрашивается вполне оптимистичный: приезжайте в Крым, у нас для всех хватит места. Переходя уже непосредственно к Израилю, не удержусь еще от одного замечания. Связь с Россией, русскими тут проявляется во всем, очень часто в совершенно неожиданных ситуациях. Это и часто слышимые обрывки  русской речи, и русские магазины, а иногда и типичные израильтяне, неожиданно оказывающиеся твоими земляками с непроходящими приступами ностальгии. Недаром еще Владимир Семенович заметил: «А там — на четверть бывший наш народ».

 

 

Но не только это, лежащее на поверхности, связывает наши, такие разные страны. Есть и что-то другое в истории, психологии, отношении к своей родине, что-то неуловимое в мироощущении, что раз за разом заставляет нас в этом далеком уголке Средиземноморья вспоминать о России. Вот, например. Прилетают все гости Израиля в огромный суперсовременный аэропорт в городе Лод. На самом деле это очень древний город, который хранит в себе следы и иудейской, и христианской истории. В частности, именно здесь был казнен и похоронен Георгий Победоносец, всем известный по гербу Москвы. Но вдаваться в историю, говоря об Израиле, - дело неблагодарное, тут  Британской библиотеки не хватит, чтобы обо всех перипетиях рассказать. Поэтому перейдем к описанию флоры и фауны, которые прежде всего поражают северных гостей. И если зимой фауна в городской черте представлена поющими на разные голоса представителями великой науки орнитологии, то флора во все времена года в этой стране роскошна. Орхидеи всевозможных форм и расцветок, олеандры, розы, огромные кактусы размером с деревья, пальмы, африканские акации и повсюду, на всех стенах и заборах, во всех дворах пышная пена круглогодично цветущих бугенвиллий. 

 

 

Но особый интерес и зависть у северного гостя вызывают плодовые деревья на улицах городов, разнообразные цитрусовые, манго и еще какие-то загадочные деревца, перед которыми мои слабые знания ботаники оказались бессильны, но плоды которых определенно просились на дегустацию.

 

 

 

Каждый приезжий начинает свой визит с Тель-Авива. Этот город полностью соответствует старому советскому штампу «город контрастов» (хотела еще написать «город желтого дьявола», но это явно о другом). Рядом с небоскребами ютятся полуразвалившиеся лачуги, рынки, напоминающие одесский Привоз, соседствуют с бутиками и шикарными ресторанами.

 

 

Но главное  – это наполняющий город шум Средиземного моря, проникающий во все уголки и щели морской ветер и бесконечная синева моря, к которой город как бы плавно сползает, в последний момент закрепляясь на последних метрах суши. Никогда нельзя забывать, что море – это неподвластная нам стихия. Вот так неприветливо может выглядеть эта лагуна, большую часть года лениво плещущаяся у ног разомлевших пляжников.

 

 

Но и в такую погоду находятся любители острых ощущений. Кстати, в штиль этот берег тоже довольно коварен: сильные прибрежные течения каждый год собирают свою людскую добычу. Как тут не вспомнить историю Андромеды, которая, кстати, разыгралась тут же, у старинной крепости Яффо.

 

 

Но где же рассказы о минералах, вообще хоть что-то, связанное с геологией, спросите Вы и будете правы, Читатель. У меня нет оправданий, минералогических открытий в этой поездке не случилось, но околокаменная тема возникнет в этой статье несколько раз. Вот, например, город-спутник Тель-Авива Рамат-Ган известен своей алмазной биржей и огромным количеством шикарных торгующих бриллиантами магазинов.

 

 

И всего в паре сотне метров от этого бриллиантового рая приютился снаружи неприметный, но довольно просторный внутри минералогический магазин.

 

 

Очень приятно было там походить, пофотографировать, но купить так ничего и не вышло: цены в этом магазине соответствуют примерно нашим, но выраженным в американских долларах, практически все продается на вес. Если у нас цена, например, 10 рублей за грамм, то в этой пещере Али-Бабы цена будет 10 дол/г.

 

 

 

 

 

 

В пересчете получается что-то совсем несусветное. Возможно, я еще когда-нибудь вернусь к теме Тель-Авива, т.к. многое осталось за кадром, и памятники, и мемориальные кладбища погибшим в войнах за независимость, и сафари-парки, и музеи… Но тут мне придется наступить на горло собственной песне потому, что нас ждет самый удивительный город на свете, а именно столица государства Иерусалим. Это действительно город-загадка. История его не поддается  рациональному осмыслению, в каждом закоулке этого города, в каждом культурном слое его многотысячелетней истории как бы просматривается лицо бога, либо богов, кому как нравится, но при изучении истории Иерусалима атеисту действительно трудно остаться на строго атеистических позициях. В голове не укладывается, как можно было в Ветхом Завете за много сотен лет до изгнания евреев со своей земли так точно предсказать все последующие события. Что это – совпадение или дар предвидения? Еще в конце 19 века в Иерусалиме еле теплилась жизнь. Марк Твен посетил Святую Землю в 1867 году, что на 15 лет раньше «Первой алии» (возвращения евреев). Своё впечатление он описал следующими словами:
«Пустынная страна с богатейшей землёй, заросшей держи-деревом и терновником, безмолвные и грустные просторы. Запустение здесь таково, что даже никакая фантазия не может вообразить эти места в величии и кипящей деятельности. Благополучно прибыли мы к горе Тавор ... за всю дорогу не видели ни одной живой души ... нигде почти не было ни деревца, ни кустика. Даже маслины и кактусы, являющиеся верными друзьями этой скудной земли, почти исчезли из этой страны ... Земля Израиля – в дерюге и пыли. Витает над ней проклятье, опалившее её поля и заковавшее в кандалы её могущественные силы. Земля Израиля, пустынная и непривлекательная. Земля Израиля снова не принадлежит этому реальному миру. Святость – это для поэзии и для обычаев, страна мечтаний ... Назарет запущен ... Иерихон проклят ... Иерусалим ... посёлок бедняков ...».

Сегодня Иерусалим – это самый большой город Израиля, его население 800 000 человек. Здесь так мощно все переплетено и спрессовано, что трудно даже начать краткое описание этого города. Начнем с простого – внешнего вида домов и улиц. Тут приятная неожиданность. Начиная с 1920 года, по указу городских властей все здания в Иерусалиме в обязательном порядке облицовывают плиткой иерусалимского известняка, добываемого в окрестностях. Сами дома кирпичные, но облицовка придает им вид замков. Известняк вполне декоративный, имеет 7 оттенков, фактуру плитки тоже можно выбирать – от гладкой до рустированной поверхности. 

 

 

Но в старом городе никакая плитка не нужна, настолько там все постройки подогнаны и навечно пригнаны друг к другу. Кажется, что ни одного камешка нельзя ни добавить, ни убрать. Люди живут в домах, построенных еще в первых веках нашей эры, и живут вполне комфортно. Все перемешалось в старом городе: развалины построек царя Давида, древнеримская улица Кардо, циклопические замки и храмы крестоносцев, церкви, мечети, синагоги, кладбища, рынки, религиозные школы, и все это окружено напоминающей сказочные декорации стеной, построенной в 15 веке султаном Сулейманом Великолепным.

 

Стена вокруг Старого города

 

Справа самое знаменитое кладбище, место на котором стоит не менее 1 миллиона долларов.

 

Олива в Гефсиманском саду. Ей больше 2000 лет. Еще плодоносит.

 

Самыми востребованными туристическими объектами стали христианские святыни, которые в невероятном количестве возникают буквально на каждом шагу любопытного путешественника в старом городе и его ближайших окрестностях.

 

Мозаика на полу одного из храмов - полная реплика античной.

 

Все церкви и памятные места, конечно, не обойти, но Храм гроба господня стоит посетить. В нем все поражает. Прежде всего возникает вопрос: как такое огромное строение умудрилось втиснуться в тесноту окружающих кварталов. Вспоминаются манипуляции с четвертым измерением в романе «Мастер и Маргарита», автор которого никогда не бывал в этом городе, но настолько точно его описал, что и сейчас можно заказать экскурсию «Булгаковский Иерусалим». Описывать интерьеры и реликвии этого храма – дело неблагодарное, тут надо или писать многотомный трактат, или не писать ничего. Остановимся на втором варианте, но не могу не сказать о главном феномене этого храма, который притягивает своей загадкой любознательную часть человечества уже несколько веков – схождение благодатного огня. В центре храма стоит мраморная кувуклия, которую любой желающий может посетить. После землетрясения 1808 года старая была разрушена, и та, которая стоит сегодня, - подарок России, привезенный в 1810 году.

 

Элемент декора кувуклии

 

Следующее разрушительное землетрясение произошло здесь в 1927 году (опять вспомнился Крым…). Все исторические события и легенды имеют здесь вполне материальные доказательства. Вот, например, полулегенда – полубыль о событии 16 века, когда греческий клир не допустили на церемонию. Огонь тогда сошел не традиционным способом, а ударил в одну из колонн у входа в храм, и вот вам доказательство – расколотая и опаленная огнем колонна.

 

Та самая колонна

 

Пол в храме

 

Пуп Земли. Никто не знает что это, но что-то очень священное. Материал похож на керамику.

 

Но не слишком ли долго мы топчемся у христианских святынь, совсем рядом находится святыня иудейская – Стена плача. Евреи составляют 0,28% населения планеты. Казалось бы, пылинка в океане мироздания, но пылинка эта упорно не желает растворяться, и влияние ее на мировоззрение, религии, философию большей части человечества необъяснимо высоко. Как ни пытались с этим бороться, часто достаточно радикальными способами, до сих пор изменить это не удалось никому. Западная стена разрушенного римлянами Храма разделена для поклонения на две части: мужскую и женскую. Впечатляют размеры каменных блоков. Каким образом была построена эта стена в пятом веке до нашей эры?

 

 

А на саму Храмовую гору пускают только благоверных мусульман. Именно отсюда, как верят приверженцы ислама, Пророк вознесся в небо, оттолкнувшись от священного камня. Доказательство в виде камня также имеется в наличии и является  величайшей святыней ислама. В Иерусалиме традиционно очень многое связано с Россией, это и церкви, и монастыри, и Русское подворье, и огромное число русских паломников. Но это уже тема для другого рассказа, а наш путь лежит на восток – к Мертвому морю. И если нет в мире города, с которым можно было бы сравнить Иерусалим, то также нет и природного объекта, сравнимого с Мертвым морем. Расстояние между ними всего 20 км, а перепад высот – от 800 метров над уровнем моря в Иерусалиме до 400 м ниже уровня мирового океана на берегу Мертвого моря, соответственно во время поездки на автомобиле уши закладывает как в самолете. Пейзаж вокруг напоминает картины  рождения земной тверди из иллюстраций к библии, безжизненные известняковые горы без намека на растительность, ущелья, скалы, камнепады и осыпи.

 

Ущелье Драгон

 

Кое-где по дороге попадаются селения, но трудно понять кому они принадлежат – арабам или евреям. Оказывается, ориентироваться можно по цвету емкостей для воды на крышах, у евреев они металлические и светлые, а у арабов пластиковые и черные. Так и смотрят друг на друга соседние поселки, отличающиеся лишь цветом этих емкостей, через бетонную стену и прицелы своего оружия.

 

 

Я же хочу как можно более кратко описать один из израильских кибуцев, а именно кибуц Калия на северо-западном берегу Мертвого моря. Говоря о кибуцах, невозможно не вспомнить о нашем недавнем колхозном прошлом, настолько перекликаются две эти идеи коллективного ведения сельского хозяйства. Оба  эксперимента не выдержали испытание временем, но результаты их разительно отличаются. О наших колхозах и колхозниках все прекрасно знают, я же попытаюсь кратко описать то, что я увидела в кибуце Калия. С выбором названия долго не заморачивались. Дело в том, что в начале 20 века здесь добывали калий (кстати, под руководством инженера из Сибири), отсюда и название. Затем эти земли перешли Иордании, и после очередного освобождения сюда всерьез и надолго пришли первые кибуцники. Вокруг была пустыня. Требовалось разровнять участок, завезти землю, научиться добывать воду. Это был героический труд, если учесть, что температура в этих местах редко опускается ниже 50 градусов. Вся земля принесена сюда буквально на плечах поселенцев.  Получился оазис, напоминающий рай земной.

 

 

Сегодня это хозяйство владеет плантациями лучших в Израиле фиников, выращивает овощи и фрукты, занимается коневодством и птицеводством, содержит гостиницы и собственный пляж на Мертвом море.

 

Редкое явление - радуга на Мертвом море. Пляж кибуца Калия

 

Берег этого пляжа усеян сростками кристаллов соли и различными кремнями. Кремень в виде мощных прослоек виден и в обрывах у шоссе.

 

 

 

 

В кибуце живут 300 человек, но лишь 77 из них являются членами кибуца, потомками первых поселенцев. В конце года они собираются и распределяют между собой прибыль. На человека получается 10 – 15 тысяч долларов. Дома в кибуце нельзя продать, а лишь передать по наследству или вернуть в собственность кибуца.

 

Такие соляные корки украшают многие дома в этом кибуце.

 

Обидно становится за наших колхозников, не получивших ничего за свой рабский труд, а трудились они не меньше. Кибуц Калия находится рядом с археологическим парком «Кумран» и наряду с государством осуществляет его эксплуатацию, получая свою долю прибыли. Ущелье Кумран советую посетить всем.

 

 

Это совершенно удивительное место, где время сжимается, как бы пропуская 20 веков между нами и кучкой обитателей этого поселения, еретиков-ессеев, отказавшихся от благ своей цивилизации ради сомнительных теорий и верований. Так бы и не вспомнил мир об этой группе отщепенцев, если бы не найденные в 1959 году обрывки рукописей, чудом сохранившиеся в течение двух тысячелетий.

Та самая пещера...

 

Тут опять нельзя не вспомнить Михаила Афанасьевича с его «Рукописи не горят!». 

 В этом же районе находится и известная геологическая провинция Хартурим. Точное месторасположение этой провинции определить не удалось, но почему-то кажется, что какое-то отношение к ней имеет городок Маале Адумим, в переводе означающий «Красный подъем» по цвету окружающих скал.

В заключении этого небольшого экскурса в Страну обетованную поделюсь своими впечатлениями, впрочем, весьма спорными, о настроениях в израильском обществе. По-прежнему на улицах городов часто можно встретить вооруженных солдат – изумительно юных и прекрасных девушек и юношей в военной форме и с автоматическими винтовками, по-прежнему отношение к ним в народе как к единственным и родным защитникам. Это вызывает уважение. Но где же уважаемые всеми лидеры нации? Где современные Голда Меир, Моше Даян, Бен-Гурион? Измельчала теперешняя элита, погрязла в бюрократизме и политических разборках. Невероятный патриотический подъем первых десятилетий после провозглашения государства тоже остался в прошлом. Все чаще люди недовольны дороговизной всего и вся, бюрократией, удачей для молодых считается отъезд в Австралию или США. И все же не сомневаюсь: в случае серьезной угрозы для своей страны все до единого забудут свои обиды и недовольство, вспомнят свои военные специальности, благо, переподготовка идет постоянно, и отстоят в который уж раз свою родину от любого врага.

 

Лешана габаа бирушалаим


Другие статьи